Мой автомобиль на альтернативном топливе.

Давай разберемся ионизатор ГРОЗА (обработка воздуха насыщение отрицательными ионами которые улучшают процесс горения - пусть будет такая версия. Про ОРГОН думаем в уме.) это раз
Сам бензин это два ( в паре с ОН- это три), добавляем ННО (объем бензина при этом не убираем, и он згорает на 97% вместо 50%) + еще есть дополнительная энергия и повышение температуры .
Теперь, раннее пусть и 1 градус, зажигание.
Все что запхали в цилиндр уже имеет, высокий энергетический КПД, при раннем зажигании цилиндр заставляем еще и преодолевать часть периода сжатия, когда должен уже по идее быть рабочий цикл. (дополнительная температура и фиг ее знает какой мощи). А если есть какая то часть ОРГОНА?

Попробуй поставить зажигание в НОЛЬ, и от этой черты пляши.
Кстати в конце ХХ века, пендосы именно такие давали рекомендации по настройке карбюраторных бибик оборудованных ННО реакторами.

Rakarskiy, все верно! Тока зажигание ни как не выставить на моем авто... Угол по видимому устанавливается автоматически из прошивки. Тупо....И так по ходу на многих бюджетных япошках.

Могу тока топливо забенить. По лямде и по map.

Давайте так - Про ГРОЗУ - просто отключу. Она ни как себя не проявляет при подаче водорода все равно. Вот просто с бензинкой - эффект заметен. Да и литр бензина экономиться на 100 км.

Электролизер потребляет - всего 27-28 ампер. Это на водопроводной воде. Без добавки соды и т.д. все что натренированно в пластинах есть. При малых оборотах 15 ампер максимум - это мой рабочий режим 2500-3000 об.
Питание не проседает - держится в норме. Кондиционер и прочие фары с магнитофоном не включаю - но даже если включить - ни какой разницы в работе.

++++
Вот как раз то - что и у меня происходит с подачей HHO. Тут для газа - но одно и то же точь как у меня.

Попробуем разобраться в природе этих явлений. Как известно, октановое число пропанобутановой смеси, или сжиженного нефтяного газа (СНГ ) равно 105-110, метана, или компримированного природного газа (КПГ) равно 120, что гораздо выше, чем у бензина любой марки. Как показывает опыт, если в мотор, рассчитанный для работы на бензине марки АИ80, залить бензин марки АИ98 без соответствующих корректировок угла опережения зажигания, это приведёт к прогоранию выпускных клапанов и падению мощности двигателя, т.к. время горения 98-го бензина значительно больше и догорать этот бензин будет практически в выпускном коллекторе. То же самое происходит при эксплуатации машины на газовом топливе без соответствующих корректировок угла опережения зажигания. Кроме того, при такой эксплуатации, на инжекторных машинах повышенная температура выхлопных газов вызывает ускоренный выход из строя каталитического нейтрализатора. Соответственно, для компенсации повышенного времени горения газа, необходимо раньше его поджигать, т.е увеличивать угол опережения зажигания. Таким образом, газ будет успевать прогорать в цилиндре и часть теплоты сгорания газа, которая шла на нагревание клапанов и выжигание каталитического нейтрализатора, будет превращаться в механическую энергию вращения мотора. Само собой, КПД двигателя при этом возрастёт, что вызовет снижение расхода топлива и повышение мощности. Однако этот факт известен далеко не всем, потому что, как правило, газоустановщики не акцентируют внимание клиентов на теме зажигания.
+++

Ну да я и забыл, что мозги в авто не умеют выставлять 0 и позднее (масоны упредили через промышленные образцы, гарантию потребления огранического топлива )
А последние модели вообще на ННО не реагируют, только портятся по твоей версии.

Всё проще гораздо: в моём автобусе есть электрическая печка - киловаттка на 220в, соответственно мощный инвертор.
Если мороз выше -15 хватает штатной (тосольной) системы отопления, но если температура ниже приходится дополнительно включать эту печку.

Так вот, когда нагрузка на гену близка к предельной (киловатт печки+фары+освещение салона+вся электросистема, лизёр в это время выключаю итак нагрузки много), мотор ощутимо сильнее греется (градусов на 20), впрочем, в такие морозы без нагрузки есть сильный недогрев, а при включении всего этого температура приближается к норме, т.е. поводов для беспокойства нет, наоборот, штатное отопление тоже работает лучше, летом такие эксперименты не ставились.

Странно, но факт, от мотора берётся вроде немного 1,5кВт гены (2 л.с.), но греет мотор это сильно.

Нужно заметить, что сильно нагруженный генератор способен хорошо подогреть мотор, возможно летом это может привести к перегреву.
У Вас не водород греет движок, а генератор, пыхтящий на лизёр.

Кому интересно может провести такие эксперименты:
1. Нагрузить гену до предела (не лизёром) и посмотреть на тепловой режим
2. Запитать лизёр через отдельный аккум, не связанный с геной и тоже посмотреть тепловой режим.
О результатах напишите.

909, благодарю - доля истины есть несомненно. Но тут видимо другая все же причина. И вот почему.

- от подачи пара мотор должен меньше греться. почему же он греится так же сильно? Пар вырабатывается просто от нагретой трубки медной (змеевик). Причем нагреть паром можно быстрей двигло - чем водородом.

Сам генератор может пыхтеть тока на зарядку аккумулятора. Так как лизер питается от него.
Опыт проведу - как раздобуду аккум.

В движок лучше подавать не пар, а жидкую воду (каплями или мелко распылённую), тогда за счёт испарения воды во впускной трубе происходит охлаждение воздуха и улучшается наполнение цилиндров.

У Вас видимо наоборот, пар греет воздух, его подаётся меньше, мозги это секут и обедняют смесь. Предположение о бедной смеси было самым первым.

А по поводу зарядки аккума, Вы правы, но когда с аккума берутся десятки ампер, он не может долго давать такой ток, поэтому компенсация от гены идёт практически сразу, аккум в этом случае играет роль буфера, а не накопителя энергии.

Да учтите, что ННО возгорается в 1000 раз быстрее чем любое газообразное и испаренное жидкое топливо, естественно в этом взрыве (иначе его назвать нельзя) сгорает и все что вы туда впухали, даже частично вода.
Все таки интересно сколько вырабатывает ваш лизер,
На крайняк попробуйте пуск без топлива с Ионизатором, ННО и Паром, может уже достигнута желанная грань. Только сначала прогрейте ДВС.

909, воду то же впрыскивал ). Та же история - пар и стал делать, думал что температура будет другой ).

В общем понятно - с отдельным аккумулятором пробую водород. И параллельно ищу варианты простого усиления искры и разбираюсь как выставить самому угол опережения с помощью [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Rakarskiy, да Я бы с радостью - как тока, форсунки сдернуть на работающем?

Странно, вода всегда снижает тепловой режим, у неё огромная теплоёмкость, значит в перегреве виноваты не вода, не пар, не ННО, а что-то ещё.
Может у Вас термостат глючит?

Мой двиг фиг нагреешь, только зимой и получается, когда радиатор с двух сторон наглухо закрыт поролоном и включена электропечка.

Абсолютно согласен вода, снижает температуру, в том случае если не горит сама.

909. в порядке все - с бензином проблем нет. ни зимой ни летом. Причем зимой - фиг нагреешь ее ).

Чего не скажешь - если добавлять HHO или пар или воду ).

Сниму видео завтра -познакомлю немного с подопытным, а то может чего упустил в писанине.)

[flash(425,350)][Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Может быть не стоит подавать газ в вентиляцию картера, конечно в нормальном режиме он попадёт в воздухан и цилиндры, но если включить (забыть выключить) лизёр на неработающем моторе, то весь картер двигателя быстро заполнится газом и если при последующем запуске будет вспышка, то разнесёт не только коллектор с лизёром, но и весь мотор, подавайте газ в воздухан или сразу после него, но не в трубку вентиляции картера.

Впрочем, у меня за неполный год ни разу даже намёка на взрыв не было, но тем-не менее, тб лучше соблюдать.

909, есть у меня отдельный вход перед самой заслонкой. Это уже последний вариант - думал может смешиваясь, температура будет ниже. Но разницы нет куда подавать. Пока так поэтому - да и отключил же я водород, до устранения нагрева при подаче. Это просто для видео включал.

Может быть нагрев из-за недостатка кислорода или воздуха во впускном коллекторе?

Не имеет значения куда подавать ННО, главное, чтобы до дросселя (иначе будут погрешности с изменением вакуума в коллекторе, многие движки на это плохо реагируют).

Исходя из условий работы ДВС подача газа в вентиляцию картера вполне приемлема, мотор будет работать нормально, просто это опасно из-за возможности нештатных ситуаций и заполнения газом картера двигателя (чистая техника безопасности), поэтому лучше так не делать.

Какой недостаток кислорода в коллекторе? Разве ННО не содержит дополнительный кислород? Его даже больше, чем в воздухе.

Недостаток воздуха может быть, если фильтр грязный или впускная труба чем-то заткнута (у Вас там стоит ионизатор, проверьте не уменьшают-ли его детали проходное сечение впускного трубопровода или коллектора)

Кстати, уменьшение сечения впускного трубопровода может играть роль подсоса (как на карбюраторном моторе), т.е. расход бензина увеличится, от этого возможен и перегрев (подсос как-раз и предназначен для ускорения прогрева холодного двигателя)

Не может быть перегрева мотора из-за ННО, может быть перегрев из-за перегрузки генератора или какой-нибудь посторонней неисправности.

Если такой нагрев это только сильно раннее зажигание для данной смеси. попробуй забедни ее по бензину

У меня на пропане стоит вариатор от 60-2ru и при УВЕЛИЧЕНИИ угла опережения средняя температура двигателя падает градусов на 5-7, это первое на что я обратил внимание после установки вариатора, хотя термостат должен, по идее, все отрегулировать. Еще и поигрался: отключал\ включал вариатор на одной поездке и смотрел на стрелку температуры, потом забил на это.
Обманывать датчики инжектора - неблагодарное дело, т.к. ЭБУ постоянно мониторит работу датчиков и сравнивает их данные с заложенными. Надо не обманывать, а делать все через прошивку, тогда будет толк. У меня ЭБУ не поддерживает 2-х режимную прошивку, а полностью отказываться от бензина нет желания, поэтому поставил вариатор, и имею, при этом, небольшие проблемы на холостом. Хотя вариатор и позволяет отключать корректировку угла на ХХ, но и экономит на ХХ 6% (общая экономия не более 2-3%, но на ХХ - 6%), поэтому мирюсь с проблемой.
P.S. Мой отзыв на сайте 60-2, под ником "c1c" [url][Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

[quote:8e24="C1C"]У меня на пропане стоит вариатор от 60-2ru и при УВЕЛИЧЕНИИ угла опережения средняя температура двигателя падает градусов на 5-7, это первое на что я обратил внимание после установки вариатора, хотя термостат должен, по идее, все отрегулировать. Еще и поигрался: отключал\ включал вариатор на одной поездке и смотрел на стрелку температуры, потом забил на это.
Обманывать датчики инжектора - неблагодарное дело, т.к. ЭБУ постоянно мониторит работу датчиков и сравнивает их данные с заложенными. Надо не обманывать, а делать все через прошивку, тогда будет толк. У меня ЭБУ не поддерживает 2-х режимную прошивку, а полностью отказываться от бензина нет желания, поэтому поставил вариатор, и имею, при этом, небольшие проблемы на холостом. Хотя вариатор и позволяет отключать корректировку угла на ХХ, но и экономит на ХХ 6% (общая экономия не более 2-3%, но на ХХ - 6%), поэтому мирюсь с проблемой.
P.S. Мой отзыв на сайте 60-2, под ником "c1c" [url][Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Что за авто у Вас? Там так много сообщений, что запутаться можно ). 5-7 градусов - хороший результат. В реале значит больше!

Пост под ником "c1c".

[quote:440d="C1C"]Пост под ником "c1c".[/quote]

Ога, почитал. Мутное дело...пока попробую форсунки отключить - проверю, будет ли без бенза работать, хотя бы на холостых...

Совсем без бензина работать не будет даже на холостых.
Надо не отключать бензин, а забеднять смесь (желательно сделать несколько опытов с разным составом) и плавно к бедной смеси добавлять пар (лучше воду) в качестве балласта, таким образом нужно искать оптимальный состав смеси.

Когда пропорция бензин-вода будет найдена нужно добавить ННО и снова забеднить смесь, т.е. действовать последовательно по очереди, только так можно найти оптимальные пропорции смеси.

909, благодарю. Буду пробовать.

Можно поздравить...

4.5 литра на 100 км. без водорода.

Ионизатор. Отключен от впускного патрубка сапун, воздушный резонатор убран, схема обманки лямды выставлена 0.87 В, взял емкость металлическую сделал - примитивный испаритель. Вода в емкости за неделю езды не уменьшилась почти - но создается ощущение что есть от нее толк. Двигатель мягче - как в дождь работает.

В планах попробовать подачу пара перегретого опять - как только придет по почте кран.

Попробую зарядить свой старый аккумулятор с замкнутой банкой. И подцепить от него электролизер - замерить расход и температуру.

Пока все.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Устройство позволяет снизить нагрузку к минимуму на генератор. Написал автору - жду ответа.

У мотора Бедини нет полезной активной нагрузки, поэтому щелочного или кислотного (который использует Бедини) аккумулятора хватит надолго. Давайте будем расходовать эту якобы сверхединичную энергию, подключая активную нагрузку!!! Это основная ошибка, когда устройство работает вхолостую и расчет избытка энергии не корректен! Предположим, что у Бедини кпд = 200%, поэтому подсоединим активную нагрузку, чтобы взять значительную часть этого "избытка" энергии. Подключили щелочной аккумулятор. За 5 часов работы лампа заметно потускнела, а напряжение упало, т.е. аккумулятор разрядился причем точно также как при нагрузке просто на ту же самую лампу без "устройства".

Подведем итоги:

РЕЗУЛЬТАТЫ

1) При зарядке аккумуляторов высоким напряжением происходит частичная потеря емкости! По сути ничего необычного нет, на этом работают обычные известные схемы скоростной зарядки аккумуляторов, где потеря емкости - это плата за скорость зарядки.

2) Аккумулятор все же незначительно разряжается, но определить это достаточно сложно, поскольку его емкость слишком большая (у обычного автомобильного аккумулятора 55 А-ч). По-видимому, это одна из возможных ошибок авторов подобных устройств.

Понятно, что кажется, что аккумулятор не разряжается, у него остается та же самая эдс, но уменьшается емкость!!! Т.е. кпд <1. Замерить потерю емкости не просто, особенно если используются стандартные автомобильные аккумуляторы с очень большой емкостью. Устройство имеет высокий кпд и потребляет немного, поэтому трудно измерить суммарную потребленную энергию от аккумулятора. Через сутки работы устройства напряжение остается тем же самым. И лишь по точному измерению плотности электролита можно выяснить, что произошла потеря емкости и можно рассчитать ее.

Таким образом, мотор Бедини и другие подобные схемы, использующие аккумуляторы в качестве накопителей электроэнергии, имеют кпд < 1. Кажущийся неизменным эдс аккумулятора вызван снижением его емкости при заряде импульсами высокого напряжения. В общем, в этих устройствах нет никакого сверхединичного эффекта!!!!