Описание для новичков

Думаю это сюда, описание как сделать ячейку, как поключить к авто, как скорректировать лямбду. На английском.
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Предлагается ещё такая простейшая конструкция:
Берём прямоугольную пластмассовую коробку, вырезаем пластины по размеру её сечения, мажем дно миллиметра на 3 толщиной автошпаклёвкой, втыкаем в неё пластины, подключаем, герметизируем, делаем отвод газов и т.д.
В общем, главная фишка этой конструкции - способ изготовления пакета пластин - исключительно просто и быстро.
Если будет недостаточно жёстко, тогда аналогично мажем шпаклёвкой крышку и закрываем, чтобы пластины вдавились и сверху, не забудьте просверлить дырки в пластинах для протекания электролита и газов.
Если шпаклёвка к пластмассе не пристаёт - не страшно, она будет держаться за счёт пластин, сохраняя зазор между ними.

А чистить потом пластины - одно удовольствие))

[quote:8cb9="rommon"]А чистить потом пластины - одно удовольствие))[/quote]
Чистить легко, вынул пакет пластин и "апстену", потом собрал также, это быстрей чем крутить гайки.
А вообще-то грамотней чистить какой-нибудь слабой кислотой, погонял часик на уксусе, промыл и снова щёлочи залил, даже с машины снимать не надо.

Пришла в голову ещё идея простейшей конструкции (для корпусов фильтров)
Увидел я на кухне нож из нержавейки:
Целиковый (из единого куска металла), плоская ручка с узорчиком, естественно толще чем лезвие, дырка в ручке (видимо чтобы вешать на гвоздик)
Берём 5 или 9 таких ножей, ручки оборачиваем двумя кольцами изоленты (пластиковой, не матерчатой), собираем пакет (соседние ножи навстречу друг к другу, т.е лезвие к ручке), аноды-катоды слегка выдвигаем из пакета, чтобы к дыркам привинтить крепёжные кронштейны или провода.
Концы пакета заливаем чем-нибудь типа эпоксидки или поксипола.
Всё, идеальная конструкция с минимальным зазором между электродами (1-2-3 слоя изоленты), выдерживающая любой ток, возможный на автомобиле, если использовать щёлочь.

Почему 5 или 9, а не 7-13, вообще-то лучше 6-11, но ручки с отверстиями получатся с разных сторон, конструктивно неудобно, хотя можно изобрести крепление и снизу пакета, 7-13 слишком много, по условиям электролиза, газа будет мало, либо не будет совсем.

Самое простое,много раз проверенное решение: Корпус от АКБ, желательно старого образца (карболитовый), вынимается весь свинец, и в уже готовые отсеки вставляются нерж. пластины (соединять последовательно!), заливается 12% КОН , сверху ставим крышку из оргстекла (через резиновую прокладку!), в ней по центру-выход газа и по краям-нержавеющие болтики для подключения напруги...ФСЁ!
П.С. не забываем, что выход газа вначале весьма невелик, необходима довольно долгая процедура тренировки и очистки от грязи (у меня выход газа достиг максимума аж через 3 месяца!), зато потом 2-3 л\мин-запросто!

[quote:c423="chukokalo"]Самое простое,много раз проверенное решение: Корпус от АКБ, желательно старого образца (карболитовый), вынимается весь свинец, и в уже готовые отсеки вставляются нерж. пластины (соединять последовательно!), заливается 12% КОН , сверху ставим крышку из оргстекла (через резиновую прокладку!), в ней по центру-выход газа и по краям-нержавеющие болтики для подключения напруги...ФСЁ!
П.С. не забываем, что выход газа вначале весьма невелик, необходима довольно долгая процедура тренировки и очистки от грязи (у меня выход газа достиг максимума аж через 3 месяца!), зато потом 2-3 л\мин-запросто![/quote]
Да, это хороший вариант, наверное один из самых лучших, только великоват, где его держать? В багажнике - и место жалко и от мотора далеко, шланги длинные надо тянуть, а по поводу производительности не обязательно в каждую банку вставлять 2 пластины, можно ставить набор из 3-4 пластин, а соединять потом из расчёта 2 активных и 4 нейтральных, производительность можно сразу получить хорошую.
На основе аккума можно сделать и девайс для раздельного получения газов (нужно прорезать или проплавить раскалённой кочергой перегородки между соседними банками в нижней части, а в верхнюю вставлять только аноды или катоды)

[URL=https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/18/36488264.jpg/][img][Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]







Пластины соединял примерно так(только без болтиков сверху,пластина цельная)

Здорово, только это наверное уже не для новичков, так хитро выгнуты пластины.
Площадь пластин большая, зазор маленький, запас электролита есть - то что надо, жалко размер девайса великоват.

Красиво но не технологично.
Обеспечить жесткость конструкции практически невозможно и с герметизацией придется повозиться.
Да и банку ковырять, дело не из приятных.

[quote:bf0c="Admin"]Красиво но не технологично.
Обеспечить жесткость конструкции практически невозможно и с герметизацией придется повозиться.
Да и банку ковырять, дело не из приятных.[/quote]
Не полностью согласен: единственное крайние выводы наверное лучше сделать сверху, всё остальное вери гут, жёсткость можно и даже нужно обеспечить какими-нибудь пластиковыми или резиновыми вставками, а герметизация вообще не создаёт проблем: 1 общая крышка сверху со штуцером для газа и заливной горловиной для воды.
Правда уровень электролита желательно держать чуть ниже горизонтальных соединительных пластин, и нужны дырки в стенках для поддержания одинакового уровня электролита во всех банках, но это всё мелкие детали, которые конструктор увидит сам в процессе изготовления.

Народ, я эту картинку выдрал из статьи по лизёрам, она лишь показывает принцип...У меня пластины "огибают" внутреннюю часть каждой из 6-ти секций, т.е. находятся вплотную к стенкам-их никак крепить не надо(сами держатся)...А токовые выводы у меня действительно находятся сверху, на оргстекле...Центральные пластины я зафиксировал, расперев их кусками изоляционного материала между внешними пластинами...В щелочной системе мизерные зазоры ни к чему. Да, никаких отверстий между секциями нет, т.к. это увеличит паразитные токи, а электролит и так хорошо перелетает из секции в секцию-достаточно проехать по кочкам, коих у нас в России предостаточно ...По поводу жёсткости: если найдёте корпус старого образца(карболит), то он очень жёсткий...а если возьмёте пластиковый, то если его правильно вскрыть(срезав только верхнюю"шляпу"), то и у него тоже жёсткость очень хороша...Да, пластины вырезаны из нержавеющей раковины(рукомойник).

Вот, немного подправил для наглядности...
[URL=https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/442/50766709.jpg/][img][Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

В такой конструкции паразитных токов не будет совсем, даже если будут дырки для выравнивания уровней электролита в банках, да и не страшны паразитные токи. Это-же электролизёр, а не аккумулятор, тут даже паразитные токи выделяют газ.
Эта конструкция самая лучшая на мой взгляд, даже лучше сухих девайсов, единственное громоздкая.

Ракарский отлично и наглядно изобразил.

[img][Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]


[url=http://ua-hho.do.am/index/proekt_quot_avto_na_vode_quot/0-5]Источник форум Ракарского[/url]

Вот ещё конструкция, которую я собрал после того, как развалился мой первый электролизёр:
В стройтоварах покупаем стяжки (пластины с кучей дырок из обычного железа)
Для корпуса фильтра "гейзер" годятся пластины 60*200 мм, ничего что они из чёрного железа, зато они толстые, 2 мм толщиной, аноды желательно делать двойными (4 мм), это обеспечит достаточную долговечность, абы-какая нержавейка работает меньше.
Собираем набор пластин на 2 секции +НННН-НННН+ или 3 секции +ННН-ННН+ННН- кому как больше понравится и вставляем в корпус, получается простой электролизёр с очень хорошей площадью пластин, зазор между пластинами чуть меньше 2 мм, определяется габаритами корпуса.
Если пластины оцинкованные не страшно, тогда после сборки заливаем электролизёр уксусом и выдерживаем сутки (без тока), уксус сам сожрёт оцинковку, пока есть цинк идёт газовыделение, после этого девайс готов к работе.

<script src='http://img694.imageshack.us/shareable/?i=imag0981x.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>[URL=https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/694/imag0981x.jpg/][img][Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]


привет всем!!!
вот этот конструктор (резервуар еще не купил) хочу установить в авто -тойота 03 года..
еще забыл сфоткать эмулятор мап-сенсора..
собственно вопрос-как последовательно и правильно подключить данные компоненты в авто, форум курил-ничего не нашел..
на фото- генератор, водный затвор, обратный клапан и пламегаситель..

Девайс из одной секции, провода +-12в под барашки, шланги к резервуару, который ещё не купил, бурбулятор и обратный клапан уже после, на выходе, вроде всё понятно.
Хотя клапанок какой-то хиленький, наверное можно и без него обойтись, он взрыва не удержит

[quote:9e9f="909"]Девайс из одной секции, провода +-12в под барашки, шланги к резервуару, который ещё не купил, бурбулятор и обратный клапан уже после, на выходе, вроде всё понятно.
Хотя клапанок какой-то хиленький, наверное можно и без него обойтись, он взрыва не удержит[/quote]

ты имеешь ввиду обратный клапан?
он походу обычный медицинский..есть еще от мотоцикла..посолиднее, его поставлю..
еще вопрос, на генераторе справа клемма красная слева черная, по логике красная плюс..
а в черно белой инструкции от америкоса, нарисовано подключение плюса к левой схеме, минуса к правой..
я вот думаю, они барашек не туда вкрутили при сборке?
Если не соблюсти полярность что будет? черная дыра?

обратный клапан и пламегаситель после чего имеено прдключать? и что надо подключить сначала клапан или пламегаситель?

На фото полярность классическая, по краям минус - в центе плюс, лизер из двух ячеек, положительный электрод общий.
Блин учите матчасть, если это уже изобретено до Вас зачем изобретать вновь, просто прочитайте "Букварь"

Похоже, что там вообще 1 секция, хотя видно плохо, + и - значения не имеют, как подключишь, так и будет, если какая-то пластина соединена с массой, тогда там -. если секций всё-же 2, тогда среднюю пластину лучше сделать - (катоды меньше разрушаются, поэтому анодов лучше делать 2, а катод и 1 будет работать)

Подскажите новичку в теме ННО. Два очень мучительных для меня вопросов. Просто нигде инфы ненашел,новую ветку из-за этого создавать нехочется, а название этой более менее соответствует. Если , что не так , не ругайтесь ;-)

Первый вопрос: Каким образом вы измеряете объем выхода газа в минуту? Люди пишут, что их лизер вырабатывает определенное кол-во газа при определенной силе постоянного тока. Понятно, что силу тока измерим амперметром, а как же быть с замерами объема, учитывая опасность накапливания газа Брауна?

Второй вопрос: Суть произведения газа Брауна в электролизере (насколько я понимаю) - это электролитическое разложение воды( Н2О ) на составляющие. А именно пропусканием постоянного тока между анодом и катодом. Это ясно. В моем понимании рисуется картина электролизера со схемой подключения +-+-+-+-, но для меня остается загадкой схемы подключения с нейтральными пластинами +нннн-нннн+нннн- и тому подобных вариаций мульен. Вот собственно и вопрос каким образом работают схемы с нейтралями(если я все правильно понимаю , то "н" в схеме это нейтраль)? И почему просто не пользоваться подключением +-+-+-+-????

Буду благодарен за ответ, я думаю, что это первые вопросы "новичков" в этой теме.

1) берем ведро и бутылку на 1л набираем что в ведро что в бутылку воды, переворачиваем бутылку, горлышком вниз держа горлышко в толще воды ведра. т.к. в бутылку воздух не поступает вода оттуда не выливается, ну а далее вставляем шланг внутрь бутылки и отсчитываем секундомером за сколько бутылка наполниться газом, а вода выйдет .

2) ну тут при прохождении тока через ячейку пластины являются как бы преградами и каждая пластина берет себе часть напряжения, при этом с одной стороны выступает как анрд с другой как катод. этими нейтралями обычно подгоняют лизер под нужное напряжение, если делать по схеме монополярного подключения то чтобы лизер имел хороший КПД на кадый + надо давать 2 вольта а используя нейтрали мы можем запитываться что от 12 вольт что от 220.

[quote:a56e="Evgenii"]1) берем ведро и бутылку на 1л набираем что в ведро что в бутылку воды, переворачиваем бутылку, горлышком вниз держа горлышко в толще воды ведра. т.к. в бутылку воздух не поступает вода оттуда не выливается, ну а далее вставляем шланг внутрь бутылки и отсчитываем секундомером за сколько бутылка наполниться газом, а вода выйдет .

2) ну тут при прохождении тока через ячейку пластины являются как бы преградами и каждая пластина берет себе часть напряжения, при этом с одной стороны выступает как анрд с другой как катод. этими нейтралями обычно подгоняют лизер под нужное напряжение, если делать по схеме монополярного подключения то чтобы лизер имел хороший КПД на кадый + надо давать 2 вольта а используя нейтрали мы можем запитываться что от 12 вольт что от 220. [/quote]


Спасибо за ответ. Но ответы рождают новые вопросы ;-)
А что будет, если монополярно запитаться от 12 вольт? Закипит? А если увеличим расстояние между пластинами, чтоб снизить ативность нагрева???
И если кпд у монополярного лизера выше, то не проще через понижающий трансформатор дать эти 2 вольта, чем делать нейтрали?

да закипит. надо на одну пластину давать 2 вольта если 12 то считай раз в 6 снизим КПД. можно и через транс подать 2 вольта только вот какой ток при этом будет...
монополяр чуть чуть лучше чем биполяр при грамотном изготовлении разницы нет учитывая паразитные токи, поэтому все делают с нейтралями.