Собрал электролизер...

У пендоса видел интересную схемку подачи ННО в вакуумную камеру.
Ни могу найти ссылку скорее всего потерял.
Но суть в следующем
[img][Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

В бульбуляторе имелись две входные и одна выходная трубка.
Конструкция данного девайса не давала создавать разрежение в системе подачи и производства ННО

[i]Дополнение: Вспомнил трубка ввода ННО была глубже трубки ввода воздуха[/i] когда рисовал не вспомнилось.

И после дросселя подавать ННО можно только при инжекторе и желательно на каждый цилиндр, при карбюраторе только до дросселя.

Конструктор этой схемы видимо считает, что после воздушного фильтра и до дросселя существует серьёзное разрежение (оно конечно есть, особенно если фильтр грязный, но маленькое, им вполне можно пренебречь)

Идея девайса видимо заключается в дополнительной подаче воды из бурбулятора, но по причине малого разрежения она будет неэффективна, а вода в бульбуляторе может быть загрязнена щёлочью, т.е. не стоит так делать, лучше отдельный девайс для воды

А про инжектор всё верно, но только, если вакуум не используется для управления мозгами, впрочем, сам электролиз пойдёт хуже, т.е. даже на "правильных" инжекторах, ННО подавать лучше до дросселя.

[quote]А про склейку шлангов под углом честно-говоря не понял, разве не существует штуцеров, тройников, переходников?, зачем шланги-то клеить?[/quote] А разве непонятно? Уменьшение габаритов! Согнутый шланг на 90 градусов очень близко к штуцерам не имеет такой пропускной способности, а фитинги не смогут выдержать воздействия эл-лита и вибрации... Хотя за свою конструкцию тоже пока не ручаюсь и собираюсь её проверить на деле...

А почему фитинги не держат? С электролитом нежелательна только медь-латунь, возьмите нержавейку (тут не имеет значения правильная-неправильная, т.к. ток через фитинги не идёт), можно применить даже чернуху (со щёлочью она не взаимодействует), можно пласмассу (типа полиэтилена), есть куча водопроводной арматуры (трубочки, шланги, сгоны), можно собрать любую конфигурацию.

Нежелательно, но думаю можно попробовать применить даже латунь, если соединить её с минусом тока, будет катодная защита, возможно в этом случае воздействие щёлочи не будет разрушительным (хотя надо испытывать)

Можно также увеличить диаметр штуцеров и шлангов, чтобы компенсировать потерю сечения на изгибе.

Какая вибрация в лизёре? Там нет движущихся частей, также трудно представить, что фитинг боится вибрации, это-же просто железка.

К теме куда подключать водород, до дросселя или после.

[flash(425,350)][Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Хотел отправить еще лог со всеми данными от всех датчиков на инжекторе пару км по городу ( всего 30кб) в XLS пишет не валиден, в ZIP - не хватает дискового пространства. Как прикрепить файл ???

C1C правильно и доходчиво всё рассказал, может быть преувеличением возможный взрыв газа в выхлопной системе (это возможно только если свечи не работают, но тогда и бензин гореть не будет, а двиг либо будет троить, либо мозги его вообще заглушат, т.е. такое явление заметите и примете меры), но всё остальное правильно. ННО подключается только до дросселя

[quote:cc88="909"] Вообще-то коллекторы (и впускные и выпускные) специально рассчитываются, гонщики даже дополнительно их полируют, настраивают и доводят, а Вы легко предлагаете менять их объём заведомо портя все характеристики мотора. [/quote] если говорить за полировку входного тракта - согласен на 200%

Но вот на счет объема... Сейчас, на моей машине, уже подсоединена разводка для подачи ННО по принципу как в этой темке [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] и ждет подачи газа. Подающий шланг пока загнут и зажат, но общий объём разводки уже присоединён к объему коллектора. Так вот не замечаю я никаких изменений в поведении мотора..
Завтра могу ещё подсоединить шланг идущий из багажника под капот, по которому будет подаваться от лизера ННО, он уже тоже проведен и ждет работы, добавится ещё и его объём, и я уверен что опять никакого изменения в работе двигателя не произойдет...

А чего гадать, разожмите шланг и сразу заметите разницу (ухудшение) работы мотора и с лизёром при такой разводке лучше не будет

[quote:9ee3="trezub"][quote:9ee3="Мариго"]Я на днях в топливной системе понизил давление,то такой степени, что мотор еле работал, лямбду вовсе отключил [/quote] Вы поступили очень логично!!! Совершенно верно!!! Одно только уточните - как именно вы сбросили давление топлива на форсунках?[/quote]
В топливной системе есть обратный клапан, я установил манометр на систему, и вместо клапана поставил обычный сантехнический кран, и с помощью него и отрегулировал давление в системе.

[quote]Какая вибрация в лизёре? Там нет движущихся частей, также трудно представить, что фитинг боится вибрации, это-же просто железка.[/quote] Вибрация не в нем, а вибрация от машины или он у вас в воздухе висит?
Читал, что высококонцентрированная щелочь разъедает резину и даже силикон... Штуцера из латуни точно не годятся, чернуха ржавеет - проверено, а из нержавейки либо очень дорого, либо ничего подходящего нету (зря только время и деньги потратил), хочу приклеить колпачки от майонеза, уже накопилось энное кол-во, осталось лишнее отпилить . В выходные поеду на рынок в поисках пластиковых штуцеров и т.п., вроде ЛеонВольт где-то их там видел.

[quote:a855="909"]А чего гадать, разожмите шланг и сразу заметите разницу (ухудшение) работы мотора и с лизёром при такой разводке лучше не будет[/quote] ну вот на приколе и завершим ))

[quote:a855="Мариго"][quote:a855="trezub"][quote:a855="Мариго"]Я на днях в топливной системе понизил давление,то такой степени, что мотор еле работал, лямбду вовсе отключил [/quote] Вы поступили очень логично!!! Совершенно верно!!! Одно только уточните - как именно вы сбросили давление топлива на форсунках?[/quote]
В топливной системе есть обратный клапан, я установил манометр на систему, и вместо клапана поставил обычный сантехнический кран, и с помощью него и отрегулировал давление в системе.[/quote] подскажу человеку как скинуть давление на форсунках более качественно, чтоб оно было всегда стабильным во первых, и чтоб в любой момент можно было переключиться на нормальное - во вторых.

Для этого дела нужно взять такой же "обратный клапан" только от ВАЗ или ГАЗ. Назначение и функция этих клапанов точно одинакова, отличие в производителе, форме, размерах, ну и качестве )) Так вот, приобрев клапан например от ГАЗ, аккуратненько по кругу срезаем ему верхушку со стороны вакуумной трубки, от туда выпрыгнет тарирующая пружина, собственно которая и задает давление. Теперь, вместо верхушки, нужно полуавтоматом приварить гайку, и нажимной болт. И теперь пружина будет регулироваться нажатием болта, что и приведет к регуляции давления. Мы сможем отрегулировать давление индивидуально под наш лизер и наш мотор.

Теперь, этот модернизированый клапан необходимо пустить в обход родному, штатному. И пустить его через электроклапан, который применяется на ГБО-4 для бензина. Открывая или закрывая электроклапан, можно будет переключать давление или на низкое или на нормальное.

Без снижения давления, и обхода лямбда зонда, хорошего результата не достичь ни каким электролизером. Это вам не карбюратор, заменой жиклеров дело не обойдется.



Снижение давления - обязательно. На машинах с продвинутым электронным впрыском, к числу которых относится и ваша, система управления настолько умна, что даже если вы отключите лямбду, "электронные мозги" все равно заподозрят что машина слишком быстро и легко едет для текущего нажатия на педаль газа. В итоге, все равно начнет умышленно прибавлять смесь. Подход к этим машинам нужен с уважением. Интеллекта, который инженера заложили им в программу управления двигателем, недооценивать нельзя... И вот сброс давления, есть самым гениальным подходом для обмана. Форсунки работают как и в обычном режиме, только бензина течет понты... Асистема об этом не будет знать если отключена лямбда.

Точнее ДВЕ лямбды - до катализатора, и после - обратите на это внимание!!!

Автору настоятельно советую скачать и переппрочитать вот этот архив [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

источник вот [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

[quote:873d="RAMI"][quote]Какая вибрация в лизёре? Там нет движущихся частей, также трудно представить, что фитинг боится вибрации, это-же просто железка.[/quote] Вибрация не в нем, а вибрация от машины или он у вас в воздухе висит?
Читал, что высококонцентрированная щелочь разъедает резину и даже силикон... Штуцера из латуни точно не годятся, чернуха ржавеет - проверено, а из нержавейки либо очень дорого, либо ничего подходящего нету (зря только время и деньги потратил), хочу приклеить колпачки от майонеза, уже накопилось энное кол-во, осталось лишнее отпилить . В выходные поеду на рынок в поисках пластиковых штуцеров и т.п., вроде ЛеонВольт где-то их там видел.[/quote]
Вибрация от машины (даже от трактора) не сломает фитинги (что это за машина, если настолько сильно вибрирует).
Черное железо очень хорошо держит щёлочь любой концентрации, ржаветь оно может только снаружи (где нет щёлочи) и на анодах, но этого на 50 лет хватит, вообще железо и щёлочь очень хорошо совместимы.
Латунь, согласен, не подходит, но если сделать катодную защиту (подключить "-" к фитингам), то может быть и выдержит, а может и нет, это нужно проверять, но это на крайний случай, если железных фитингов не найти.

Концентрированная щёлочь разъедает резину и силикон, но в лизёре не нужна высокая концентрация щёлочи, это может быть опасно и для мотора, нужен фильтр. А для проводимости приемлемого тока (40-50А) достаточно концентрации менее 5%, такой раствор резина и силикон выдерживают нормально.
Зачем Вам высокая концентрация? из щёлочи водород не получается, это просто добавка для электропроводности.

[quote:b7a9="909"] А для проводимости приемлемого тока (40-50А) [/quote] 40...50 приемлемый ток? и потом - при каком напряжении?! хотя даже при 12-ти...

[quote]Зачем Вам высокая концентрация? из щёлочи водород не получается, это просто добавка для электропроводности.[/quote] Да затем, чтобы при -30 эл-лит не замерз нафиг! Пробовал незамерзайку, так блин, что-то начало сильно окисляться, не знаю что, но неприятно... Вот поменяю все штуцера на пластиковые и попробую снова на незамерзайке запустить.
[quote]Вибрация от машины (даже от трактора) не сломает фитинги[/quote] Да нее, я боюсь вибрации не для фитингов, а для приклеенных пластиковых штуцеров и моего пробного метода склейки трубки.
[quote]А для проводимости приемлемого тока (40-50А)[/quote] Это наверное при подключение по принципу +-+? Только вот столько не надо т.к. даже при 10-15А при 12,5В выход газа уже где-то 1,5л., а может и больше.

[quote:35ee="RAMI"]
[quote]А для проводимости приемлемого тока (40-50А)[/quote] Это наверное при подключение по принципу +-+? Только вот столько не надо т.к. даже при 10-15А при 12,5В выход газа уже где-то 1,5л., а может и больше.[/quote]

40-50а это максимально приемлемый ток, который можно взять со 100 амперного гены (электрооборудование машины тоже что-то потребляет, половину надо оставить)
С 15А при 12В можно получить только литр газа (по Фарадею 12,6а, но есть ещё и кпд), если газа при таком токе больше - это либо погрешность измерения, либо химия (например, разложение недостаточно хорошо снятой оцинковки), т.е. 40-50а дадут примерно 3 л газа, достаточно, но не так и много.

Для предотвращения замерзания электролита действительно нужна примерно 20% концентрация щёлочи, но это опасно, лучше искать другие меры борьбы с замерзанием, незамерзайка - хорошо, но нужна метанольная (она и газ (метанольный пар) дополнительный даёт), как разлагаются тяжёлые спирты в русской незамерзайке неизвестно, может девайс и будет окисляться.

По поводу склейки шлангов, интересно, но думаю малоприемлемо и не очень надёжно, лучше всё-же нормальная арматура.

У меня шланги силиконовые и штуцера пластмассовые - полет в этом плане норм! Второй год дюжит.

[quote:0fef="909"] 40-50а это максимально приемлемый ток, который можно взять со 100 амперного гены (электрооборудование машины тоже что-то потребляет, половину надо оставить) [/quote] ставлю 200% что у тебя никогда небыло даже гнилой машины, равно как и экспериментов с электролизером, даже каких нибудь. Попробовал бы ты нагрузить генератор таким током, выше "изложенного" точно не писал бы. Троцкий так не свистел как ты сейчас.

[quote:0fef="909"] Для предотвращения замерзания электролита действительно нужна примерно 20% концентрация щёлочи [/quote] очередная 3.14здежь, подтверждающая предыдущее предположение

на, зрей и просвещайся, а лучше продублируй сам хоть что нибудь [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

trezub, ты как с людьми разговариваешь? Что за охеревший тон? Может где-то там у вас так принято, но здесь не гопники собрались, здесь нормальные рабочие отношения и соответствующее общение. Если человек ошибся-аргументировано поправь без понтов и гнили...

ЗЫ простите, что не по теме...

909 пишет:
40-50а это максимально приемлемый ток, который можно взять со 100 амперного гены (электрооборудование машины тоже что-то потребляет, половину надо оставить)
""ставлю 200% что у тебя никогда небыло даже гнилой машины, равно как и экспериментов с электролизером, даже каких нибудь. Попробовал бы ты нагрузить генератор таким током, выше "изложенного" точно не писал бы. Троцкий так не свистел как ты сейчас.""

Подтверждаю что 50 А можно взять с генератора даже 73 А, такой у меня стоит от семёрки, тока вот амперметр старый советский стрелочный круглый такой сильно грелся и в итоге сгорел. Сейчас поставил шунт 100 А, амперметр 50 А.
Теперь всё хорошо 40 А, без проблем, а 50 А давать пока боюсь.
Кстати 50 Амперметр, при шунте 100 А, показания надо умножать на 2.

[quote]Кстати 50 Амперметр, при шунте 100 А, показания надо умножать на 2[/quote]
вообще то калибровать надо, а не умножать!!!
Забрать 50 А можно но не нужно!!! большая нагрузка на гену ни к чему!!!

Считайте сами: забрать с гены 50а на лизёр, 15а фары+габариты (сейчас даже днём требуют), 10а мозги, зажигание, музыка. Что осталось от 73 амперного гены? -2 - чистый разряд аккума, если дождик пойдёт ещё больше (щётки), если кондей включить вообще будет моментальный разряд аккума (на вентилятор радиатора кондея), тут и 100 ампернику тяжело будет, да и полную мощность гена даёт только на ходу, баланс надо соблюдать.

И с фарами ездил, и в дождь, кондея нет, мозгов нет (на агрегате силовом), а гена жив зараза и аккум, 50 и 40 конечно много - это так сказать эксперимент был по расходу топлива и количеству подаваемого газа. Амперметр накрылся - поменял, затем насос омывателя 24в на циркуляцию.
Вот с насосом проблема первый проработал месяц,остальные день - текут и всё тут. Где бы раздобыть что-то наподобие чтоб щёлочь уплотнения не разъедала?

С геной ничего и не случится, только аккум через какое-то время сядет если эксперимент разовый, либо быстро сдохнет от постоянного недозаряда, если так ездить, запуск мотора будет ненадёжным, искра слабой и т.д.

Мотор омывателя не рассчитан на длительную работу, говорят лучше для этих целей подходит бензонасос, есть электрические помпы для отбора остаточного тепла остановленного двигателя в целях отопления, хотя скорей всего такая помпа великовата по производительности, но там вроде вообще нет уплотнений.

А чтобы не текло можно попробовать установить насос внутри расширительного бачка, тогда утечки не страшны

""А чтобы не текло можно попробовать установить насос внутри расширительного бачка, тогда утечки не страшны""
Мы ведь стремимся к упрощению и дешевизне конструкции, а то так можно потратить больше времени и денег, чем сэкономишь. И электромотор в насосе будет замыкать электролитом. Может на иномарках качественнее изготовление и само уплотнение вала.