Делаю сухой щелочной электролизер.

[quote]придётся сжимать,либо пластин побольше[/quote] количество газа пропорционально количеству электричества прошедшего через раствор...хоть 1000 пластин ставь...

[quote="AlexxFF"][quote]так купите просто баллон водорода..стоит не дорого...катайтесь!![/quote]А это идея!))) хотя думаю стоит прислушаться к АлексФФ, вообще в лизере в выходом литров 15 в минуту уже будет давление под 3 килопаскаля ,что вполне достаточно для впрыска.

[quote:4c1c="AlexxFF"][quote]придётся сжимать,либо пластин побольше[/quote] количество газа пропорционально количеству электричества прошедшего через раствор...хоть 1000 пластин ставь...[/quote]несоглашусь, нужно избавится от 100 летних стереотипов, методом тыка установлено ,что 0.2 квадратных метра нержавейки способны произвести 2 литра ГРЕМУЧКИ, а при импульсном питании можно снизить расход энергии на производство оной смело до 3-6раз!
всем рекамендую прочитать вдумчиво!
так как время дорого и силы тоже!
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

Так в чем вопрос всего проекта на ННО просто рассуждать. Но мы хотим просто на халяву ездить . А просто для полного сгорания бензина смысла нет творить все это . Тоже можно сказать о ГБО установил окупил через 20000 км и халява на 50% . Так зачем все это ?

Все таки Мы готовы машины свои переделывать , - Мы их так любим Америкосы ННО делают устанавливают продают готовые наборы , что Все лохи ?. Установлю ГБО-BRC и буду мучить прошивку на ГБО-4 п. под ЭЛЕКТРОЛИЗЕР .

Водород надо покупать, вода условно бесплатно. Но у авто есть режимы и ни один лизер не сможет вырабатывать ННО по требованию к режимам работы ДВС.
И чисто на гремучке и не надо дополнительно надо впрыскивать водяной пар.

Извени просто не понял вот это-
И чисто на гремучке и не надо дополнительно надо впрыскивать водяной пар.

[quote:c2ab="tika"]Извени просто не понял вот это-
И чисто на гремучке и не надо дополнительно надо впрыскивать водяной пар.
[/quote]Меер впрыскивал пар вместе с гремучкой , говорил что для двс гораздо лучше и детонации нет , пар как рабочее тело

Итак - испытания моего электролизёра :
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
------------------------
Пользуясь исправлением поста -
переснял видео, так как в первом
вот в этом [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] ошибка.


Вобщем как ни крути - меньше 3,5 ватт в час не получается..

в первом видео - у меня просто растворённый воздух выходил,
после первого залива.... из за чего и показатели стали 2,5 ватта в час на литр..
потом он поработал чуток и установилось постоянство в показаниях...

[quote:c3af="dmit-riy-k"]Итак - испытания моего электролизёра :
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
2,5 ватта в час на литр....[/quote]Теперь вы убедились что чем больше площадь пластин тем лучше?,так как ячейка это конденцатор,так что добавив ещё пластин и подключив ИМПУЛЬСНОЕ питание вы получите меньше 1 ватта час на литр.

[quote:9b4a="Юрик633"][quote:9b4a="dmit-riy-k"]Итак - испытания моего электролизёра :
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
2,5 ватта в час на литр....[/quote]Теперь вы убедились что чем больше площадь пластин тем лучше?,так как ячейка это конденцатор,так что добавив ещё пластин и подключив ИМПУЛЬСНОЕ питание вы получите меньше 1 ватта час на литр.[/quote]

Это только означает, что количество газа, зависит от размера электрического тока. Очевидно, что у вас нет какой-либо практический опыт.

Предыдущее видео немного не правильно заснял .. с ошибками.. извеняюсь...
вот переснял
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
Или так : [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
Нужны подсказки...
не понял - как считать ватты, если происходит падение напряжения?
и почему показатель экономичности почти один и тот-же что на 7 ячейках, что на 5 ???

[quote:bddb="dmit-riy-k"]Предыдущее видео немного не правильно заснял .. с ошибками.. извеняюсь...
вот переснял
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
Или так : [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
Нужны подсказки...
не понял - как считать ватты, если происходит падение напряжения?
и почему показатель экономичности почти один и тот-же что на 7 ячейках, что на 5 ???
[/quote]
дмитрий я не понял твоих посчетов 1) ты пишешьинтервал времени 5,3 5минут 3 ( десятых) т.е это 5минут 30 секунд ил 3/10 минуты мне бы было проще воспренимать как 330 секунд а значит вч асе 3600 секунд 3600/330=10,9 интервалов в 1 час
а теперь 300мл*10,9 раз= 3272 мл /час
и по ватт я посчитал 12в и 1,1амп=13,2ватт*10,9раз=143 ватт/час
а теперь можно выяснить ск-ко мл выделиться на 1 ватт за 1 час 3272/143= 22,8 мл на 1 ватт час

твоя логика как - то тяжело воспринимается
там у тебя ошибка - потребляемая мощность она уже идёт как ватт в час, а ты её делишь и умножаешь на части.
на счёт секунд =Да , согласен - в секундах считать лучше....

расчёты делаются просто:

Например получены такие данные: ( там где 6 ячеек)
11,3 вольта
1,8 ампера
3 минуты
300 мл.
Считаем:
(11,3* 1,8 )*(3/60)*3.33=3.4 ватта в час на литр

Первое действие в скобках - потребляемые ватты - мощность 11,3*1,8= 20,3 ватта в час
второе действие в скобках - время действия = 3 шестидесятых часа .. или 180/3600 -( если в секундах) = 0,05 часа
3,33 = это 1000/300 = 3.33333333 ( в одном литре таких частей из 300 мл)
----------------------
кому удобнее для понимания такой вариант:
можно ещё так считать:
300 мл набралось за 3 минуты, значит литр наберётся за 10 минут
тогда считаем снова:
20,3 ватта умножить на 0,17 часа ( это 10 минут) умножить на 1 литр = 3,4 ватт в час на литр

как быть с турбоДизелем,для установки что надо (поподробнее если можно) ???
нет ниодного топа с этой темой
отпишите пожалуйста или на мыло [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
сухой электролизер собираю сам
фоты выложу ,железо 316Л(отрицательные Титан)пвх пластик комплект прокладок от водяного насоса авто
Какие датчики,сенсоры,необходимы для турбоДизеля

если на минусе титан, то это означает что +-+-+- ?
или как ? если пластины последовательно, то что , просто соприкасаешь титан с нержавейкой ?

всех 9 плат 110x110
2 из титана на минус
1 316л на плюс
минус после 3 платы электроды ....
и так -эээ+эээ-

Понятно... промежуточные значит тоже из нержавейки....
тогда смысл титана не очень понятен, тем более, что он только в конце ячейки....
Он выгоды не даёт .... но на минусе применять можно, если его навалом.
Я надеялся, что таким образом можно подключить ячейку в переменый ток.
Ведь титан является диодом на крайней пластине.
Но к сожалению надежды не оправдались, из него не качественный диод получается,
( плохо выпремляется ток) в результате много тратится на нагрев ячейки...
( !!!но работает !!!)
Так что , если задумал обойтись без диодов - то не получится.

Зато получается очень нехорошая штуковина = Когда электролизёр не работает - то на тинане появляется плюс, а на нержавейке минус =
получается слабая батарейка, из за того , что нержавейка более электроотрицательный металл, чем титан.
Ну и соответственно, если контакты от плюса к минусу замкнуть - то будет вырабатываться небольшой ток, за счёт разрушения металла на минусе ( нержавейки)

Титан в качестве диода - это полная ерунда, просто образуется гальванический элемент из-за разной электроотрицательности титана и железа.
При подаче переменного тока этот гальванический элемент в одну сторону добавляет напруги к переменке, в другую сторону отнимает эту напругу, вот и создаётся видимость кривого выпрямителя.

На самом деле этот эффект будет даже с пластинами из одинакового металла после их тренировки (электролизёр - это щелочной аккумулятор почти что в чистом виде, только работает он в режиме перезаряда, поэтому идёт газ, а после выключения тока сохраняется остаточный потенциал)

Я заметил, что в моём электролизёре (с метанолом и железными пластинами) этот постоянный потенциал после выключения равен 1,4 в, сохраняется как-минимум 3 дня (большего времени на проверку не было, т.к. машина ездит) и даже вполнакала зажигает маленькую лампочку (2,5в).

Алхимики бля.
При добавке спирта портится любая пластина в любом электролите !
Что такое "тренировка" ?
Что это вообще за дибильный термин ?
Образование ржавчины ? - это вы называете тренировкой?
Ну слов нет .. всё ...
кошмар и полный ужас.
И НИКАКИХ ЗАМЕРОВ ни у кого !

Пластины кстати-говоря заметно не портятся, хотя в метаноле должны, но процесс этот медленный
А тренировка пластин - это накопление на поверхности пластин и в верхнем слое металла определённых веществ (окислы, гидроксиды, иногда соли металлов), которые собственно и дают разницу потенциалов в аккумуляторе (у этих поверхностных "покрытий" на + и - разная электроотрицательность)
Для аккумулятора (и электролизёра тоже), указанные покрытия пластин и химические реакции обратимы (изменили направление тока они "переползли" на противопожные пластины), для гальванического элемента (электроды из разных материалов) необратимы.

Насколько я читал Ваши посты, уважаемый dmit-riy-k, Вы достаточно давно проводите опыты с электролизом и даже делаете почти промышленные девайсы, но неужели Вы до сих пор не обратили внимания, что даже цвет анодов и катодов в поработавших электролизёрах разный?
Вам-ли не знать о тренировке пластин? Хотя я согласен, что специально делать её не надо, она со временем происходит сама

На правильной нержавейке в щелочи ничего не происходит на анодах.
Всякие окислы и хлопья ржавчины бывают только на неправильной нержавейке.
даже железо в соде - и то ничего не образуется на пластинах.
Я знаком с этими налётами
[img][Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
На железе такой появляется в слабой щелочи..( см фото)
На неправильной нержавейки ( без никеля)такой образуется в соде или в той же слабой щелочи. ( см фото)
Но толку он них я не вижу.
Если концентрация растворов повысится - слой разрушится
и так будет до бесконечности, пока вся пластина не развалится..
Но не спорю- так тоже возможно при слабой концентрации.
На правильной нержавейке - ничего не образуется .
Белая она .
На никилированных пластинах то-же самое: как была белой - так и осталась.

Речь идёт не о ржавчине, а о различных реакциях на аноде и катоде, в результате которых и образуются разные "покрытия", а ржавчина - это вредное явление и к теме не относится, впрочем, даже на плохих пластинах она через какое-то время прекращается, возможно как-раз из-за нарастания поверхностных слоёв на пластинах.

Если химически разрушать этот слой, например кислотой, тогда пластина действительно быстро сгниёт и развалится, щёлочь, наоборот препятствует разрушению пластин.

Полезно-ли явление тренировки или формования пластин? В электрическом смысле нет, т.к. появляются вредные потенциалы, повышающие сопротивление девайса и требуемый ток, но сам процесс тренировки тоже требует затрат энергии, поэтому производительность девайса со временем всё-же увеличивается, опять-же выделение ржавчины прекращается, т.е. в целом процесс тренировки имеет больше пользы чем вреда и он просто неизбежен.

По поводу концентрации электролита: тут Вы правы - чем ниже концентрация, тем более заметны различия на анодах и катодах (бОльшую роль играют окислы, чем гидроксиды, а именно окислы и дают цвет).

Я скажу так: при "не правильной" нержавейке виден не только налет или окисел на пластинах, но и видна существенная окраска электролита. Разбирал, видел. При "правильной" нержавейке не наблюдается никакого окрашивания электролита и, думаю, нет смысла разбирать блок и смотреть на пластины, там наверняка всё в порядке!
Никеля в нерже должно быть не менее 10%!

[quote:11d4="Паша"]Я скажу так: при "не правильной" нержавейке виден не только налет или окисел на пластинах, но и видна существенная окраска электролита. Разбирал, видел. При "правильной" нержавейке не наблюдается никакого окрашивания электролита и, думаю, нет смысла разбирать блок и смотреть на пластины, там наверняка всё в порядке!
Никеля в нерже должно быть не менее 10%![/quote]
Не совсем так, электролит становится чистым уже через пару дней работы девайса (причём даже если его не менять, а уж после замены тем более), а ржавчина с "неправильных" железных пластин выпадает в осадок, который распределяется по стенкам колбы (может в сухом девайсе и не так, но где-то она осаждаться должна), почему-то рыжий налёт липнет к пластмассовым стенкам, а не к пластинам, причём равномерно, а не только снизу, впрочем это опять про метанол да ещё и с мылом (незамерзайка), может это вызвано действием моющих средств, а не самого электролита, впрочем, рыжая колба ни на что не влияет.
Пластины: анод становится рыжим (но видимой, рыхлой ржавчины нет, просто цвет такой), катод чёрным, нейтрали с разных сторон тоже разные по цвету, но на них есть немножко ржавчины в дырках перфорации, совсем дырки не затыкаются (во всяком случае за 4 месяца), боковые поверхности пластин чистые, а на анодах и катодах и дырки чистые.